Терраса на винтовых сваях своими руками? Легко!

Винтовые сваи – это  полые металлические стержни с заостренным концом (иногда – срезанным под углом), которые внизу тела сваи снабжаются  винтовыми несущими лопастями, похожими на короткую/длинную сприраль (лопасти, как правило,  приварены, реже бывают литыми). В основном они различаются   диаметром и длиной ствола,   видом лопастей, толщиной используемого металла, типом наконечника, видом защитного покрытия.

1. Диаметр и длина ствола сваи.

Монтируя террасу выбирайте минимальный диаметр сваи. Сваи 57,76 диаметра имеют несущую способность  в 1 тонну, а поскольку нагрузка будет равномерно распределяться между множеством опор, этого более чем достаточно.

Длина ствола сваи зависит от почвы и климатических условий. Винтовые сваи монтируются не менее глубины промерзания грунта, с учётом того, что   должны возвышаться не менее чем на 300 – 400 – 500 мм над уровнем земли. На северо-западе РФ  глубина промерзания составляет 1500 мм, значит, выбираем сваи длиной не менее 2 метра.

2. Материал сваи.

С точки зрения  оптимального сочетания цены и качества большинство производителей при выборе материала для  ствола сваи  останавливают свой выбор на обычной марке стали  Ст3 (ГОСТ 380-2005). Для возведения свайного фундамента в агрессивных средах (высокая влажность сред, крайние значения  pH почв   и т.д.)  выбирайте улучшенную марку стали Ст3сп  — эта сталь отличается превосходной коррозионной стойкостью.

А вот для лопасти сваи отлично подходит конструкционная сталь Ст10, особенность этой стали — в повышенной твердости (=прочности поверхности лопастей спирали).  Обратите внимание, для северных регионов нашей страны, в условиях торфяных болот, долгоиграющих морозов -40С, ответственный производитель свай предложит использовать для лопастей конструкционную сталь повышенной прочности марки Ст20.

Для строительства легких сооружений (террасы, заборы, беседки и т.д.)  используют преимущественно сваи с тонкой стенкой  (толщина стенки ствола   не превышает 3,5 мм).  Более толстые стенки (до 4,5 мм) применяют при работе с особо плотными грунтами, поскольку они способны выдержать большую нагрузку при завинчивании (глины, суглинки, спрессованные грунты). А вот толстостенные сваи ( толщина от 6 мм и более) в гражданском строительстве не популярны – дороги и обладают излишней несущей способностью, однако иногда они могут использоваться и при возведении даже  легких сооружений на особых грунтах, характеризующихся сильной хлоридной и сульфатной агрессией.

 

3. Конфигурация лопасти сваи.

Узколопастные сваи (диаметр – не более 1,5 диаметра ствола), которые используются при работе с плотными сезоннопромерзающими грунтами (Северо-запад РФ), и широколопастные сваи (диаметр лопастей в 1,5 раза или более превышает диаметр ствола), которые подходят для дисперсных грунтов с низкой несущей способностью (ЯНАО).

Широколопастные сваи подразделяются на одно- и мультилопастные. Однолопастные сваи просты в монтаже, но  малоустойчивы к воздействию в горизонт, и плохо подходят для слабых грунтов. Мультилопастные сваи, напротив, способны с одинаковой эффективностью противостоять разнонаправленным воздействиям, что делает их максимально эффективными при создании фундаментов в суспесях, суглинках, болотах и торфяниках.

4. Тип наконечника свай.

По форме выделяют наконечники  в форме конуса или цилиндра с зубчиками, а также наконечники с косым срезом. Наконечник в форме конуса  подходит для большинства типов грунтов. Цилиндрический зубчатый наконечник применяется для строительства в условиях вечной мерзлоты. Винтовые сваи с косым срезом хорошо зарекомендовали себя при работе с каменистыми грунтами (Карелия).

5. Какие же сваи мы выберем для строительства террасы?

Для фундамента под примыкающую к дачному дому террасу, возводимого на северо-западе РФ, в центральных и южных регионах РФ, оптимальным выбором станут  винтовые сваи с диаметром от 57 мм и длиной от 2000 мм, имеющие конусовидные наконечники, например: 1) однолопастные сваи с толщиной стенки ствола до 3,5- 4,5 мм, диаметром лопасти до 500 мм и ее толщиной стали лопасти до 6 мм (для дисперсных грунтов); 2) мультилопастные сваи с толщиной стенки ствола до 3,5 мм, диаметром лопасти до 300 мм и ее толщиной до 5 мм (для плотных почв).

Далее мы посчитаем количество свай (конечно, зависит от  площади планируемой террасы). Считаем вот так. Сваи планируем монтировать в несколько параллелей, по одной опоре – в углы, при этом (важно!) расстояние между соседними сваями не должно превышать 1–1,5 метра.

6. Инструмент для монтажа винтовых свай на террасу.

С видом, количеством и планировкой свай разобрались! Теперь перечислим, какой инструмент и  какие материалы нам понадобятся для проведения работ. Вот этот список:

• Самая обычная лопата
• Колышки, бечевка и молоток (для разметки свайного поля)
• Ручной сваекрут https://svaekrut.com/ruchnoj-svaekrut-norma/
• Бетономешалка
• Сварочный аппарат
• Болгарка для обрезки свай
• Воронка для удобной заливки бетона (да, мы рекомендуем залить бетон в ствол сваи и никого не слушайте, что это лишнее!).

 

Для заливки винтовых свай мы приготовим бетон марки М200 Рецептура ниже:

 

Компонент	Пропорции
Цемент М400	1
Песок строительный	2.8
Щебень	4.8
Вода	⅕ от общего объема

 

 

Вот теперь можно приступать к монтажу  нашего фундамента. Поехали!

 

1. Участок расчищаем, при необходимости – обкашиваем. Далее 2 варианта работы с рельефно неровным участком: можно перед началом работ принудительно выровнять рельеф, изъяв   верхний слой грунта (около 15–20 см) и заместить его песком, а можно  разной длиной сваи над землей регулировать плоскость свайного поля в  горизонталь.
2. Колышками и бечевкой отмечаем места установки винтовых свай.
3. В отмеченных местах монтируем сваи при помощи ручного сваекрута https://svaekrut.com/ruchnoj-svaekrut-norma/ Монтаж осуществляют 2 оператора. Вкручивание производится на глубину промерзания грунта (для средней полосы России – 1500 мм). В ходе завинчивания необходимо контролировать угол наклона ствола с помощью закрепленного на нем магнитного уровня: винтовая свая должна быть установлена строго вертикально.
4. После установки сваи болгаркой обрезаем верхнюю часть сваи, оставляя над землей ствол сваи на 30-50 см.
5. Используя воронку в каждую сваю заливаем бетон. Таким образом,  мы увеличиваем устойчивость сваи за счет увеличения массы и обеспечиваем защиту сваи от коррозии внутри.  Не будет лишним отметить, что есть вариант замены заливки бетона засыпанием в ствол цементно-песчаной смеси.  Да, есть вариант при котором этап использования бетона или цпс игнорируется строителями, это может быть допустимо при соблюдении ряда условий: соседние сваи на расстоянии не менее 1 м друг от друга, тип грунта – плотный, площадь свайного поля под террасу небольшая. Но и в этом случае мы рекомендуем в стволы угловых свай залить бетон – это не только сделает конструкцию прочнее, но и позволит впоследствии избежать движения террасы как при зимнем вспучивании почвы, так и движения доски при ходьбе по террасе.
6. После отвердевания бетона на верхний конец сваи приваривается оголовок (фланец), который в дальнейшем будет служить опорой для ростверка.
7. А теперь делаем ростверк. В простом варианте он представляет собой брусья из хвойных пород древесины сечением 150*150 или 200*200 мм, уложенные на сваи параллельно друг другу и зафиксированные на оголовках с помощью болтов. Брусья укладываются по контуру фундамента, формируя деревянную раму. На углах брусья стыкуются с помощью пазовых соединений «вполдерева», как показано на фото ниже. Брусья обрабатываются защитным грунтом.
8. Дальше на брусья перпендикулярно монтируем алюминиевые лаги с интервалом 50 см и закрепляем их  при помощи саморезов.
9. И финальные работы! Укладка древесно-композитный декинга поверх ростверка, перекрытого лагами из алюминия. Фиксируйте декинг при помощи скрытых монтажных клемм типа «ласточкин хвост» (или аналогичных). Такой подход  не портит внешний вид террасы.

7. Хитрости мастеров при монтаже террасы на винтовых сваях

 

• Выравнивание свай при заглублении.

Винтовые сваи должны располагаться строго вертикально! Отклонение сваи от вертикали  даже на «пустяковые» 2-3 градуса могут обрушить строение, не говоря о таких мелочах, как «гуляющий» пол под ногами.  Контролируйте вертикальность опор при погружении используя  2 магнитных уровнях,   которые прикрепите к свае перпендикулярно друг к другу в плоскости поперечного сечения ствола до начала закручивания сваи в грунт. Визуальный контроль позволит вам немедленно во время работы Ручного сваекрута  https://svaekrut.com/ruchnoj-svaekrut-norma/ заметить даже самые небольшие отклонения от оси вертикали и исправить до того  момента, когда ошибка станет критичной.

• Металлы разной химической природы не должны соприкасаться между собой!

Прочитав статью, вы обратили внимание, что в конструкции террасы мы используем  стальной ростверк  и алюминиевые лаги. И это правильный подход.  Сталь прочнее дерева, а алюминий является легким материалом, что облегчает вес наземной конструкции,  а также стойким к агрессивному воздействию внешних сред, что обеспечивает долголетие террасы.

Запомните: крепить алюминиевого профиля прямо на стальной ростверк – ошибка!  Алюминий и сталь обладают разными окислительно-восстановительными потенциалами,  при соединении эти металлы образуют гальваническую пару, что в итоге будет разрушать оба металла (алюминий даже быстрее). Кусочки резины, проложенные между местами крепления алюминиевых лаг и стального ростверка (чуть больше ширины алюминиевой балки), защитят металлы от взаимного разрушения.

• Стержень для фиксации венечного бруска.

Хотите легко и быстро сделать обвязку из бруса?  Заливайте бетон в ствол сваи  по металлическому стержню (стержень устанавливается вертикально). Дальше  насадите на стержень сперва оголовок, а затем и сам венечный брусок. После чего фиксируйте венечный брусок последний, нарезав на стержне резьбу под гайку необходимого диаметра.